Camion Mercedes 1113 vieux taco d'Afrique sur base Cross RC GC4

ben14 a écrit:Nickel ça louloux44. Hâte de voir cela en action à la treille si il est pret

Il sera peut être prêt à notre rassemblement.
J'ai tellement de gros chantiers en cours que j'ai du mal à avancer.
On verra

ben14 a écrit:
C pas inquiétant si le servo touche au carter. bon si tu es dans l extrême type trial sa va peut-être forcer de trop.l essai sera la pour nous le dire et avec la modification des lames cela devrait être bon...

Actuellement avec le support de servo d'orgine inversé et fixé au bon endroit sur les longerons, le servo ne touche pas le carter de pont.

C'était le cas avec ma version en 3D mais que lorsque les 2 suspensions à lames s'écrasaient à plus de 50%
Pas en croisement.

Finalement, j'ai du changer de biellette de direction.
Celle d'origine touchait les lames en braquage à gauche ou pas assez loin pour avoir l'angle de braquage optimale.

Je pense que si j'avais fixé le servo sous le chassis comme sur mon Hc6, j'aurais pas eu ce souci.
Mais comme j'ai dit précédemment, j'aurais pas eu suffisamment de place sous le capot ou le servo serai trop en arrière (museau court) pour avoir la bonne amplitude.

Bref, afin de confirmer mes réglages et avant de passer à autre chose, je dois mettre un variateur, récepteur et accus pour tester la direction.
Car faire tourner le servo à la main est une chose.
On peut aller plus loin que l'angle de fonctionnement du servo lui même.

Vais faire cela ce soir pour voir.

On verra ensemble si tu l apporte.je te redirai de mon côté sur le support de servo 3d du hc de mon pote si cela va sinon je lui mettrai le support d origine inversé. Je te tiens au jus

ça y est.

J'ai branché un variateur, récepteur, servo et accus pour pouvoir tester la direction.
Après quelques réglages et l'acceptation d'un compromis, je peux exploiter l'angle de braquage maximal à gauche :




A droite il manque un demi poil de cul à droite. En fait c'est plus de la force que de l'amplitude. mais ça va pour un vieux camion :



Aussi j'ai testé soit des hexas larges ou des extensions de voie et ça passe.

Il est clair qu'avec les hexas d'origines, les pneus frotteront contre les lames de suspensions en braquage maximal.

Donc, désormais j'ai la largeur des ponts avec les pneus et avec la direction optimale.
Ce qui signifie que je peux désormais passer au redimensionnement de la carrosserie Mercedes 1113.

Il faut d'abord que je termine avec le servo de boite de vitesse et quelques détails.

louloux44 a écrit:

Les fusées ont le même défaut que les scx10 v.1.
L'Ackermannn est à l'envers.

Retourne tes fusées et passe la barre de direction derrière le pont, tu gagneras en braquage.

Nicolas_49 a écrit:

Les fusées ont le même défaut que les scx10 v.1.
L'Ackermannn est à l'envers.

Retourne tes fusées et passe la barre de direction derrière le pont, tu gagneras en braquage.

Ah le fameux Ackermann
Ce que j'avais compris avec ça, c'était l'histoire du pneu qui braque vers l'intérieur doit braquer plus que le pneu braquant à l'extérieur
Sur ta photo, c'est le pneu gauche

Hors après avoir regardé pas mal de véhicules, soit un ou plusieurs facteurs limitent la direction.
1) Parfois c'est l'arbre moyeu de roue limitant l'angle de braquage,
2) Parfois les fusées et portes fusées, souvent le bras de fusée,
3) Parfois les pneus qui bloquent contre le chassis ou les lames de suspension ou contre la carrosserie,
4) Parfois c'est la biellette qui bloque contre le chassis ou les lames ou autre,
5) Parfois c'est la barre de direction qui bloque contre le carter de pont ou autre,
6) Parfois c'est la longueur de palonnier ou que ce dernier bloque contre le chassis ou les lames,
7) Parfois c'est la position du servo qui limite le mouvement de la biellette ou la barre de direction.
...
Et souvent c'est plusieurs facteurs en même temps

J'avais un doute concernant l'ackermann car mes 2 bras de fusée touchent le pont en braquage maximal à gauche comme à droite. Que pouvait-on faire de plus ?
Peut être qu'à l'arrière du pont il y a plus de place pour quele bras de fusée ait plus d'amplitude.
J'avais un gros doute qu'on puisse faire mieux car la forme des coques de pont est identique à l'avant comme à l'arrière.

J'ai d'abord relevé l'angle de braquage maximal à gauche comme à droite (testé avec les pneus chaussés) après mes modifications de la direction sur ce Cross RC GC4.



En passant on note que l'akermann est bon sur le GC4 mais uniquement après mes modifications.
Il est à noter qu'à l'origine le GC4 est loin de braquer autant : moitié moins  
Dommage que j'avais pas relevé l'angle avant les modifications.

Si quelqu'un dispose d'un GC4 d'origine et qui peut relever les mêmes angles de braquage avec le servo. Pas avec les mains.
@Chichi44 ?


Même si j'avais un doute que l'inversion des fusées sur le pont allait améliorer la direction, j'ai quand même tenté le coup.
En rouge les nouvelles mesures d'angle de braquage.



On constate que le fait d'inverser les fusées sur le pont du GC4 réduit la direction.
Mais on aura au moins essayé et ça ne coutait par grand chose.
Et cela me conforte dans mon travail. Je ne me suis pas planté.

Il est à noter que j'ai presque réussi à faire braquer ce camion presque autant qu'un scx10 II en configuration d'origine.
Le pneu qui braque à l'intérieur fait entre 47 et 50° quand même !!
Contre 37 à 35° pour le pneu qui braque vers l'extérieur.

Je me disais bien qu'il y avait une petite différence d'angle de braquage entre la gauche et la droite : c'est finalement de 3°
Content de savoir que j'aie encore le compas dans l'oeil  

Nicolas_49 a écrit:

louloux44 a écrit:

Les fusées ont le même défaut que les scx10 v.1.
L'Ackermannn est à l'envers.

Retourne tes fusées et passe la barre de direction derrière le pont, tu gagneras en braquage.

Sa m'intéresse se que tu dit @Nicolas_49
J'ai un 6x6 en v1 et effectivement j'ai se problème comme tous! Donc retourner les fusée et passer les barre de direction derrière le pont!
J'ai tout compris ?

Jérôme85 a écrit:
Sa m'intéresse se que tu dit @Nicolas_49
J'ai un 6x6 en v1 et effectivement j'ai se problème comme tous! Donc retourner les fusée et passer les barre de direction derrière le pont!
J'ai tout compris ?

Si c'est les ponts de scx10 V1 ça marcherait
En plus, il ne suffira qu'à inverser la plaque support servo sur le pont.

Par contre si l'arbre moyeu de roue est celui d'origine (de type dogbone)... je sais pas.

Cependant ce serait bien que tu mesures comme moi les angles de départ.
Et comparer l'angle final.
Postes les photos dans ton sujet afin que l'on voit.

louloux44 a écrit:

Jérôme85 a écrit:
Sa m'intéresse se que tu dit @Nicolas_49
J'ai un 6x6 en v1 et effectivement j'ai se problème comme tous! Donc retourner les fusée et passer les barre de direction derrière le pont!
J'ai tout compris ?

Si c'est les ponts de scx10 V1 ça marcherait
En plus, il ne suffira qu'à inverser la plaque support servo sur le pont.

Par contre si l'arbre moyeu de roue est celui d'origine (de type dogbone)... je sais pas.

Cependant ce serait bien que tu mesures comme moi les angles de départ.
Et comparer l'angle final.
Postes les photos dans ton sujet afin que l'on voit.

Je vais faire sa se week-end

C'est monté comme ça sur le King Kong RC 6x6

Jérôme85 a écrit:
Sa m'intéresse se que tu dit @Nicolas_49
J'ai un 6x6 en v1 et effectivement j'ai se problème comme tous! Donc retourner les fusée et passer les barre de direction derrière le pont!
J'ai tout compris ?

Si tes fusées sont comme celle du GC4 et que ton pont le permet, en passant la barre de direction derrière le pont, tu améliorerais le braquage.
Le but, c'est que la roue intérieure doit braquer plus que la roue extérieure.

L'exemple des mesures donné au-dessus est mauvaise.
Théoriquement, c'est comme si tu prenais tout le pont et que tu le pivotais. Donc les angles ne changent pas, mais ils se retrouvent enfin au bon endroit.

Nicolas_49 a écrit:

Jérôme85 a écrit:
Sa m'intéresse se que tu dit @Nicolas_49
J'ai un 6x6 en v1 et effectivement j'ai se problème comme tous! Donc retourner les fusée et passer les barre de direction derrière le pont!
J'ai tout compris ?

Si tes fusées sont comme celle du GC4 et que ton pont le permet, en passant la barre de direction derrière le pont, tu améliorerais le braquage.
Le but, c'est que la roue intérieure doit braquer plus que la roue extérieure.

L'exemple des mesures donné au-dessus est mauvaise.
Théoriquement, c'est comme si tu prenais tout le pont et que tu le pivotais. Donc les angles ne changent pas, mais ils se retrouvent enfin au bon endroit.

Donc en gros sur un virage à droite , la roue droite doit braquer plus que la gauche et inversement en braquage à gauche ?

Nicolas_49 a écrit:
Si tes fusées sont comme celle du GC4 et que ton pont le permet, en passant la barre de direction derrière le pont, tu améliorerais le braquage.
Le but, c'est que la roue intérieure doit braquer plus que la roue extérieure.

Et tu en penses quoi des angles mesurées sur le GC4 avec les fusées inversées ?

Mesures en ROUGE = angle de direction avec fusées inversées
Mesures en BLEU = angle de direction avec fusées en position d'origine



Sauf si je me trompe mon analyse est la suivante en inversant les fusées sur le pont du GC4 :
- On perd quelques degrés d'angle de braquage du pneu braquant à l'intérieur : -10°et -5.5°
- Mais on gagne un peu plus d'angle de braquage du pneu braquant vers l'extérieur : +7 et +10
Hors, on aurait du gagner plus pour le pneu braquant vers l'intérieur non ??


Et au final, globalement j'ai l'impression que le fait d'inverser les fusées fait perdre en angle de braquage.

Ou je me trompe ?

Avec les liens et transmission tu peut passer la direction à l'arrière du pont ?
J'ai pas regarder le miens encore

Je ne vois pas pourquoi tu n'obtiens pas les mêmes angles.
Les ponts son symétrique donc ta butée de ta fusée en appui sur la coque du pont donne un angle qui devrait être identique de l'autre côté une fois la fusée retournés.

Tu n'aurais pas les cardans dogbone qui serait en face de la fente sur une mesure et pas sur une autre ?

Après, il faut surement cintrer la barre pour éviter la sortie de cardan, mais ça reste de l'adaptation.

Nicolas_49 a écrit:Je ne vois pas pourquoi tu n'obtiens pas les mêmes angles.

J'ai regardé et je ne vois pas non plus pourquoi.
En plus la biellette et la barre de direction n'était pas vissés sur le servo et ni actionnés par le servo avec son angle limité.
C'était libre contrairement en position d'origine ou tout état vissé et actionné par le servo dans ses amplitudes maximales électriquement (pas le palonnier actionné à la main).

Nicolas_49 a écrit:
Les ponts son symétrique donc ta butée de ta fusée en appui sur la coque du pont donne un angle qui devrait être identique de l'autre côté une fois la fusée retournés.

Oui les coques de pont sont symétriques.
Et j'ai du rabaisser la fixation de la barre de direction de l'épaisseur d'un écrou afin qu'elle ne touche pas avec le carter de pont qui aurait limité le braquage.

Nicolas_49 a écrit:
Tu n'aurais pas les cardans dogbone qui serait en face de la fente sur une mesure et pas sur une autre ?

Non.
D'origine les arbres moyeux de roue sont de type dogbone qui limite l'angle de braquage et a tendance à casser les coques de pont sur les cross RC.
Comme expliqué au début de la présentation, je les ai remplacé par ce type de cardan :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DdkQHr7

Nicolas_49 a écrit:
Après, il faut surement cintrer la barre pour éviter la sortie de cardan, mais ça reste de l'adaptation.

[/quote]
Pas besoin de cintrer de barre avec les nouveaux cardans....



Quoiqu'il en soit, avec de mes modifications, le bras de fusée de la roue qui braque vers l'intérieur touche la coque de pont.
Donc, on ne peut pas aller plus loin. On est au max et il n'est pas conseillé d'aller au delà de cet angle de braquage
Et il se trouve que l'angle de braquage du pneu qui braque vers l'intérieur et supérieur à celui qui braque vers l'extérieur (voir marquage bleu).

Donc, on garde tel quel.

ahhh la vache!! le dimanche au calcul d angle de braquage sa pique un peu
le nouveau FC 6 a la barre de direction derriere le ponts!!! crossrc aurait il travailler la dessus???????

ben14 a écrit:ahhh la vache!! le dimanche au calcul d angle de braquage sa pique un peu

Surtout si tu le lis le dimanche

A ce sujet, j'ai remarqué tu avais perdu un des 2 ressorts du système de sauve servo du GC4 dans le stock de pièce que tu m'avais laissé.
Fort heureusement j'ai sacrifié un stylos afin de récupérer le ressort.
J'ai du le recouper un peu et je l'ai placé à l'arrière du sauve servo, moins important. Mais important quand même.
Ce système sauve servo est commun à tous les véhicules avec la même boîte de transmission chez Cross RC.

ben14 a écrit:
le nouveau FC 6 a la barre de direction derriere le ponts!!! crossrc aurait il travailler la dessus???????

Ah je découvre.... Mais si c'est pour nous remettre un cardan type dogbone et une biellette qui touche t bloque contre les lames de suspension ... autant mieux rien faire.
Ce que je veux dire par là, j'espère aussi qu'ils ont rectifié toute la merde autour.
Là le doute... m'habite.



Sinon, avec tous mes grands travaux, j'ai pu avancer un poil ce soir sur le chassis du Cross RC GC4 en rajoutant mes traditionnels protections de bas de caisse à l'avant qui vont protéger le moteur, la boite de transmission et le micro servo de boite de vitesse contre l'eau, la boue, les saletés etc...
Idem à l'avant du servo.




Aussi j'ai fixé le même support de micro servo de boite de vitesse que j'avais conçu pour le HC6 :
J'en parle ici : https://www.rc-decouverte.com/t3226p125-cross-rc-hc6-camion-militaire-m35-6x6-presentation-montage-et-modifications#80879

Demain j'espère pouvoir fixer et régler le micro servo de boite de de vitesse demain.

ça avance doucement mais doucement

Création du nouveau support de servo de boite de vitesse en 3D du Cross RC GC4

J'ai rectifié le support de servo boite de vitesse du GC4 que j'avais conçu pour le HC6 en l'adaptant à la position du micro servo et afin que la barre de passage de vitesse soit la plus horizontale possible et que les bords soient moins hauts afin de ne pas gêner la future carrosserie de mercedes 1113 à imprimer en 3D.

Contrairement à l'ancien support de servo d'origine du Cross RC GC4 qui utilise un servo soit de taille standard ou court mais qui de toutes façons prend énormément de place et n'est pas facile à changer car nécessite de déposer la cabine ou la benne. Et peut être autre chose encore.
Avec mon support de servo de boite de vitesse, il suffit de dévisser le servo à l'avant pour le sortir.
Certains me diront qu'il reste toujours le palonnier de ce micro servo à dévisser.
Eh bien, je ne le visse pas.

A la 5ème version, ce nouveau support semble être le plus adapté :



Bien entendu, j'ai vérifié le fonctionnement avec la télécommande.

Il est à noter que j'ai étanché le servo Emax ESMA08 II en mettant de la graisse au niveau des pignons (qui en en métal) et du scotch liquide autour des différentes parties coques qui se vissent.
Vous retrouverez ces micro servos ici :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DluRPI5

J'ai enfin terminé avec la mécanique !



Préparatifs de l'impression 3D de cabine du Mercedes 1113 à la place du Gaz66 d'origine :

Vu que tous les éléments importants de la mécanique fonctionnent de façon optimale et sont bien réglés afin d'exploiter au maximum le capacités de franchissement de ce chassis Cross RC Gc4 car configuration d'origine c'est pas possible....

Je peux désormais me consacrer à l'impression 3D de la nouvelle cabine Mercedes 1113 qui remplacera la cabine du Gaz 66 d'origine.

A moins GROS coup de bol, les dimensions et l'échelle du fichier 3D de la cabine de la Mercedes 1113 devront sans aucune doute être rectifiés pour coller à largeur mais aussi aux autres contraintes de ce chassis qui est désormais en version finale.

Il ne fallait pas se presser à imprimer la carrosserie pour ensuite découvrir que ça ne va pas du tout en largeur ou que ça bloque contre certains éléments qu'on avait pas pensé.
C'est ce qu'on appelle mettre ses chaussures avant ses chaussettes  

Ce soir je monte tous les éléments manquants afin de prendre mes cotes et poser ENFIN la carrosserie de la Mercedes 1113 sur mon slicer.

Même si cette cabine est fournie en plusieurs morceaux / pièces à assembler, j'avais demandé à l'auteur de me fournir la cabine en une seule pièce afin que je puisse adapter ses dimensions et pourcentage, puis adapter les dimensions de chaque pièce pour l'impression.

ça y est !
On entre ENFIN dans la phase la plus intéressante pour certains !
Oui mais sans la partie mécanique et chassis, on ne peut pas arriver à cette phase.

Comme demandé, l'auteur du fichier 3D de la cabine de camion Mercedes 1113 m'a bien donné le fichier de la cabine entière en un seul morceau et à l'échelle 1/12 et 1/14.

Pour pouvoir faire mes mesures et adapter la cabine du camion à mon chassis (surtout à la largeur des ponts) il fallait la cabine hors tout avec irien qui dépasse.
Hors, l'auteur avait mis les rétroviseurs du camion qui tenaient en l'aire dans le vide.
Grace à l'outil Mestmixer, j'ai sélectionné les 2 rétroviseurs et je les ai supprimé.

Une fois posée sur le plateau de mon slicer Cura, ça donne ceci :


A l'échelle 1/12 la cabine de ce camion fait les dimensions suivantes : Largeur 210.8mm x profondeur 207.8mm x hauteur 178.99mm

Il faudra rectifier la largeur de la cabine entière en pourcentage pour s'adapter à la largeur de ponts du Cross RC GC4.
Ce qui rectifiera automatiquement la profondeur et la hauteur si j'uniformise.

Donc, tout va d'abord partir de la largeur des ponts.

Je vais adapter la largeur de la cabine (selon la largeur de mes ponts avec pneus inclus) comme suit :
- Largeur maximale 23 à 23.5cm
- Largeur minimale 21 à 22cm (pour que ma direction fonctionne au max)

Mais lorsque j'observe le camion dans le film "les routes de l'impossible" je me rends compte que les ailes ont était découpé par rapport à un camion mercedes 1113 d'origine et que les pneus ressortent pas mal :


Il est clair qu'en Afrique, les camions à 1 million de km voir 2, ont été tellement modifiés qu'ils ne ressemblent plus trop au camion d'origine.

Donc, je me demande si je fais :
- soit un camion mercedes 1113 d'origine avec quelques dégâts de carrosserie et de trucs qu se détachent avec une peinture passée et vieillie.
- ou soit que je reproduits au plus fidèle le même vieux taco du film ???????

La première solution représentera sans doute moins de travail. Peut être pas.

Qu'en pensez vous ?
Des avis ?

La deuxième solution
Quitte à avoir un vieux tacos atypique autant pousser le vis jusqu'au bout !!!!!!
Sinon sa restera un camion landa! Si tu peut sortir du lot et différencier un peut de tous, fait le !
C'est mon avis rien que à moi! Mais si j'avais tes compétences, effectivement je ferais sa

Jérôme85 a écrit:La deuxième solution
Quitte à avoir un vieux tacos atypique autant pousser le vis jusqu'au bout !!!!!!
Sinon sa restera un camion landa! Si tu peut sortir du lot et différencier un peut de tous, fait le !
C'est mon avis rien que à moi! Mais si j'avais tes compétences, effectivement je ferais sa

Merci Jérôme pour ton avis. j'en tiens compte. Tu as un peu raison.

J'ai pas l'avis des autres ...... dorment t'ils ?
Réveillez vous on est au printemps

Sinon tu fais 2 carro de cabine interchangeables

Findecano a écrit:Sinon tu fais 2 carro de cabine interchangeables

Merci pour ta suggestion.
Je me suis dit la même chose



Finalement, je ne vais rien changer à l'échelle ou les dimensions de la cabine de la Mercedes 1113.
Je vais l'imprimer en 1/12.

l'avantage étant que cette carrosserie est en plusieurs morceaux. Je vais pouvoir choisir l'orientation d'impression : à l'horizontal (à plat) ou à la verticale.

Cela aura une incidence sur la qualité, la solidité, le temps d'impression et la quantité de matières surtout pour les grosses pièces.
Faudra trouver le compromis.

Voici la première pièce que je vais imprimer ce soir :  l'arrière de la cabine.

Une impression à plat évite de voir la superposition des couches et sera plus solide mais nécessitera l'impression d'une grosse quantité de supports et on Vera un peu l'effet peau d'orange dans des arrondis.




Par expérience, je vais choisir une impression à plat.

Moi je ferai un mixte, destroy mais pas trop

JLL35 a écrit:Moi je ferai un mixte, destroy mais pas trop

Là c'est encore mieux
ça je peux faire.....

Une cabine avec le capot qui s'ouvre et se referme avec un petit ressort,
La portière passager qui s'ouvre toute seule retenue avec une corde comme dans le film
la grille de calandre de travers qui bouge en roulant
Le pare choc aussi
Une côté de pare avec le réflecteur qui pendouille avec les fils
Le tout avec une peinture vieillie poncée....

Quel dommage que le chassis soit si rigide.



Pendant que l'arrière de la cabine soit en pleine impression,
Je pensais à l'intérieur de la cabine qu'il faudra modifier pour :
- libérer de la place pour la boite de transmission, le moteur et le servo de boite de vitesse,
- et pour diminuer sacrément le poids de la cabine.
Pour l'instant ces blocs et pièces sont pleins et c'est pas terrible.
Mais j'ai l'habitude de découper et modifier les pièces et objets.

Je vais procéder à quelques découpages sous les sièges et l'intérieur des sièges avant de venir les coller par la suite
Suis pas encore fixé sur le choix des sièges V1 ou V2. On verra.